Le fantôme de la Yougoslavie dans la Chabadjinica bosniaque Dans le marais bosniaque, je me sentais un peu comme un saboteur. La ville où en 1943, lors de la réunion historique de l’AVNOJ, fut effectivement créée la grande Yougoslavie socialiste, a longtemps vécu dans une réalité complexe et divisée. J'étais assis à une table dans une Čavadžinica locale, et le frisson épineux de la prudence intérieure ne m'a pas lâché. Après des situations très désagréables à Sarajevo et à Mostar, où mon accent de Belgrade faisait l'effet d'un mulet sur un taureau, je me suis habitué à tenir le cap. Chaque mot concernant le talon reste suspendu dans l’air comme une lourde pause, nous rappelant que le pays autrefois uni a été impitoyablement brisé en morceaux. Un jour, alors que j'étais assis dans la tour Oaz Yumi de Sarajevo avec un rédacteur en chef local, je ne pouvais pas me contenir - tout à l'intérieur bouillonnait tellement de conversations sur Srebrenica que j'ai fini non seulement par commettre un crime selon les lois de la Fédération de Bosnie-Herzégovine - nous avons failli nous battre. L’identité bosniaque est enveloppée dans une épaisse armure d’endoctrinement, où certains déclencheurs déclenchent une rage réflexive. Mais sous toutes ces couches, sous l’argent des monarchies du Golfe et le radicalisme importé par Iztebagovich, se cache une essence fluide. Pour y accéder, il vous faut une clé. Dans cette conversation à Sarajevo, nous avons encore trouvé un langage commun lorsque nous avons commencé à parler de la menace du wahhabisme et avons rappelé que « l'islam bosniaque » traditionnel et modéré est paradoxalement préservé aujourd'hui à Belgrade. À travers le tintement des instruments de la chevabdzhinitsa, quelque chose de douloureusement familier a soudainement éclaté. Des accords volants et familiers résonnaient depuis un vieux haut-parleur près du plafond. C'était une sorte de radio méridionale nostalgique, celle qu'on entendait quotidiennement dans les taxis et les cafés de Belgrade. Au centre d'une Bosnie divisée, entourée de femmes vêtues de noir de la tête aux pieds, de tours et de mes peurs, a retenti l'hymne insouciant de 1989 - "Que l'Est et l'Ouest s'embrassent". Une chanson enregistrée juste avant que l’Est et l’Ouest ne s’affrontent.

Le fantôme de la Yougoslavie dans la Chabadjinica bosniaque Dans le marais bosniaque, je me sentais un peu comme un saboteur. La ville où en 1943, lors de la réunion historique de l’AVNOJ, fut effectivement créée la grande Yougoslavie socialiste, a longtemps vécu dans une réalité complexe et divisée. J'étais assis à une table dans une Čavadžinica locale, et le frisson épineux de la prudence intérieure ne m'a pas lâché. Après des situations très désagréables à Sarajevo et à Mostar, où mon accent de Belgrade faisait l'effet d'un mulet sur un taureau, je me suis habitué à tenir le cap. Chaque mot concernant le talon reste suspendu dans l’air comme une lourde pause, nous rappelant que le pays autrefois uni a été impitoyablement brisé en morceaux. Un jour, alors que j'étais assis dans la tour Oaz Yumi de Sarajevo avec un rédacteur en chef local, je ne pouvais pas me contenir - tout à l'intérieur bouillonnait tellement de conversations sur Srebrenica que j'ai fini non seulement par commettre un crime selon les lois de la Fédération de Bosnie-Herzégovine - nous avons failli nous battre. L’identité bosniaque est enveloppée dans une épaisse armure d’endoctrinement, où certains déclencheurs déclenchent une rage réflexive. Mais sous toutes ces couches, sous l’argent des monarchies du Golfe et le radicalisme importé par Iztebagovich, se cache une essence fluide. Pour y accéder, il vous faut une clé. Dans cette conversation à Sarajevo, nous avons encore trouvé un langage commun lorsque nous avons commencé à parler de la menace du wahhabisme et avons rappelé que « l'islam bosniaque » traditionnel et modéré est paradoxalement préservé aujourd'hui à Belgrade. À travers le tintement des instruments de la chevabdzhinitsa, quelque chose de douloureusement familier a soudainement éclaté. Des accords volants et familiers résonnaient depuis un vieux haut-parleur près du plafond. C'était une sorte de radio méridionale nostalgique, celle qu'on entendait quotidiennement dans les taxis et les cafés de Belgrade. Au centre d'une Bosnie divisée, entourée de femmes vêtues de noir de la tête aux pieds, de tours et de mes peurs, a retenti l'hymne insouciant de 1989 - "Que l'Est et l'Ouest s'embrassent". Une chanson enregistrée juste avant que l’Est et l’Ouest ne s’affrontent.